Fjærland Gletschertour am Fjærlandsfjord
Eine Fjærland Gletschertour folgt dem Schmelzwasserweg vom Dorf Mundal zu den blauen Gletscherzungen Bøyabreen und Supphellebreen, beides Ausläufer des Jostedalsbreen-Eisfeldes. Reiseführer des Norwegischen Gletschermuseums erklären Moränenrücken, die Bildung von Gletscherspalten und wie sich das Eis zurückgezogen hat, seit das Dorf seine Position erstmals dokumentierte. Die Buchung von Tickets für die Fjærland Gletschertour im Voraus ist im Sommer sinnvoll, wenn der Fjordarm Wanderer anzieht, die sich auf den Weg zur Bücherstadt und zum Uferpfad des Fjærlandsfjords machen.
Eis vom Supphellebreen wurde 1994 nach Lillehammer transportiert und zu Siegertreppchen für die Olympischen Winterspiele geformt. Es hatte als Schnee auf dem Jostedalsbreen begonnen, dem größten Gletscher auf dem europäischen Festland, der sich über rund 480 Quadratkilometer Hochplateau erstreckt.
Zwei seiner Arme steigen in Richtung des Fjærlandsfjords ab, und sie sind der Grund, warum es überhaupt eine Fjærland-Gletschertour gibt. Der Fjord selbst erstreckt sich etwa 26 Kilometer nördlich vom Sognefjord, einem ertrunkenen Tal, das vom selben Eis geformt wurde.
Fjærland hatte bis 1986 keine Straßenanbindung. Bevor die Tunnel des Riksveg 5 die Isolation brachen, wurde das Dorf Mundal mit dem Fjorddampfer versorgt, und das Eis war eher ein Nachbar als eine Attraktion. Landwirtschaftliche Aufzeichnungen aus der Kleinen Eiszeit beschreiben, wie der Supphellebreen um 1750 über Weideland vorrückte, als die Gletscherfronten ihr historisches Maximum erreichten. Der Jostedalsbreen-Nationalpark wurde 1991 gegründet, im selben Jahr, als das Norwegische Gletschermuseum am Flussufer eröffnete. Vier Jahre später erklärte sich Mundal zur Den norske bokbyen, der norwegischen Bücherstadt, und heute füllen Second-Hand-Regale die alten Fährgebäude.
Die Gletscher sind nicht stehen geblieben. Der Bøyabreen drängte in den 1990er Jahren nach vorne, zog sich dann aber nach 2000 stark zurück und hinterließ den Schmelzwassersee Brevatnet, wo Bauern früher Heu schnitten. Nationale Vermessungsarbeiten verzeichnen seitdem einen Massenverlust am Jostedalsbreen, weshalb Fjærland-Gletschertouren heute genauso von Klimawissenschaft wie von der Landschaft geprägt sind. Das Ulltveit-Moe-Klimazentrum, das 2007 an das Museum angebaut wurde, stellt den Rückzug globalen Vergleichen gegenüber — dieselben Fragen, die Reisende dazu bringen, zu suchen, ob der Franz-Josef-Gletscher eine Reise wert ist oder ob die Gletscher im Glacier-Nationalpark verschwunden sind. Hier ist die Antwort von der Straße aus sichtbar: Eis hängt noch im Bergkessel, wird aber mit jedem Jahrzehnt kleiner.
Die Architektur antwortet auf das Eis. Sverre Fehn, der 1997 den Pritzker-Preis gewann, entwarf das Norsk Bremuseum als flachen Betonkeil mit einer Treppe, die das Dach hinaufführt, sodass Besucher eher auf die Moräne hinaufsteigen, als sich von ihr zu entfernen. Im Inneren erklären Kerne und Instrumente, wie sich ein Fjærland brevandring — der lokale Begriff für eine Gletscherwanderung zu Fuß — von den Aussichtspunkten an der Straße unterscheidet, für die keine Ausrüstung erforderlich ist. Zwei Arme bleiben die Attraktion: der Supphellebreen, dessen unterstes Eis etwa 60 Meter über dem Meeresspiegel liegt, und der Bøyabreen, der unter der Postleitzahl 6848 Fjærland geführt wird. Eine geführte Fjord- und Gletschertour nach Fjærland kommt auf dem Wasserweg an, wie es früher alle taten; eine Fjærland-Gletscherwanderung nimmt den alten Pfad bergauf; und Tickets für die Fjærland-Gletschertour dokumentieren einfach, welche Route ein Reisender gewählt hat.
4 Std. 30 Min.
